Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι: Το πρώτο show του Balenciaga μετά το σκάνδαλο και ο φόρος τιμής στη Vivienne Westwood

Ο οίκος Vivienne Westwood, φέτος, παρουσίασε τη νέα συλλογή του στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι -το πρώτο show του οίκου μετά τον θάνατο της τεράστιας ιδρύτριάς του. Με τον σύζυγό της και καλλιτεχνικό διευθυντή του label, από το 2016, Andreas Kronthaler, να τιμάει την κληρονομιά της Westwood με τον καλύτερο τρόπο, η παρουσίαση αυτή ήταν από τα highlights αυτών των ημερών.

Μιλώντας για την κληρονομιά που έχουν αφήσει μεγάλοι δημιουργοί στον χώρο της μόδας, η Sarah Burton, καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Alexander McQueen, «ξεκοκάλισε» τους βασικούς κώδικες της φιλοσοφίας του ιδρυτή του, αποτίοντας φόρο τιμής στον σχεδιαστή, μέσα από μια συλλογή αφιερωμένη στην ανθρώπινη ανατομία και δημιουργίες που αποτέλεσαν ωδή στο tailoring.

Φυσικά, από το «μενού» δεν έλειπαν και παρουσιάσεις σαν αυτές του οίκου Balenciaga, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο του show μετά το μεγάλο σκάνδαλο που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2022, με αφορμή τη Holiday campaign του. Σε ένα πιο σεμνό σκηνικό και με focus στον σχεδιασμό των ρούχων, η συλλογή βασίστηκε αρκετά στους πυλώνες της αισθητικής που έχει φέρει ο Demna (καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου), στο label.

Δυο μέρες έμειναν μέχρι την τελική ευθεία και με παρουσιάσεις όπως αυτές των Miu Miu, Louis Vuitton και Chanel, είμαστε σίγουροι ότι η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι μάς επιφυλάσσει ακόμα πολλές εκπλήξεις.

Vivienne Westwood

Punk is not dead. H βασίλισσα του punk, Vivienne Westwood μπορεί να απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2022, αλλά η κληρονομιά και το πνεύμα της θα είναι πάντα ζωντανά. Αυτό ισχύει και για τη Fall 2023 συλλογή του οίκου, που παρουσίασε ο Andreas Kronthaler στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Με το show να «ανοίγει» με ένα look που περιλάμβανε ένα t-shirt με το τύπωμα της Westwood και να «κλείνει» με την εγγονή της, Cora Corré, από την αρχή μέχρι και το τέλος, η παρουσίαση «ξεχείλιζε» με αναφορές στην σχεδιάστρια. Μα πώς θα μπορούσε να μην είναι; Ο σύζυγός της που σχεδιάζει εδώ και 7 χρόνια για τον οίκο, βασίστηκε πολύ στις αναμνήσεις που είχε με τη Westwood, αλλά και στην ταυτότητά της σαν σχεδιάστρια.

«Ό,τι δείξαμε προέρχεται από εσένα και από που προήλθες», γράφει στις σημειώσεις του ο Kronthaler, ο οποίος σχεδίασε ρούχα που ήταν γεμάτα με τη signature αισθητική της σχεδιάστριας. Από το styling μέχρι και τα ρούχα, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι αυτή η συλλογή ήταν αφιερωμένη στην κληρονομιά της σχεδιάστριας.

Πανέμορφα ταρτάν υφάσματα, εκπληκτικά και διαφορετικά μπροκάρ φορεμένα όλα μαζί με τον γνωστό μαξιμαλιστικό τρόπο που μάς έχει συνηθίσει ο οίκος, σέξι κορσέδες που γιορτάζουν το σώμα φορεμένοι άλλοτε με παντελόνια και άλλοτε με ογκώδεις φούστες με κρινολίνα, ένας εορτασμός στο mix & match, πανωφόρια με «υπερβολικούς» ώμους αλλά και εμπνευσμένα από το athleisure style σύνολα, έκαναν τη συλλογή πραγματικά αξέχαστη. Όσο αξέχαστη ήταν και η Vivienne Westwood, σαν σχεδιάστρια αλλά και σαν προσωπικότητα.

Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι: Alexander McQueen

Αφήνοντας το Λονδίνο «πίσω» της και μπαίνοντας αυτή τη φορά στο πρόγραμμα του Fashion Week (ο οίκος συνήθως παρουσιάζει την καινούργια του συλλογή στο τέλος των Fashion Weeks), η Sarah Burton αποφασίζει να επιστρέψει στο Παρίσι. Με μια συλλογή εμπνευσμένη από την ανατομία, η συλλογή επέστρεψε στις ρίζες του ιδρυτή του Alexander McQueen και την ανεξάντλητη περιέργειά του για το γυναικείο σώμα (και πνεύμα).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η σχεδιάστρια να «ακτινοσκοπεί» το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος και μέσω αυτής της διεργασίας να προσφέρει εκπληκτικούς κορσέδες αλλά και αψεγάδιαστα tailored κομμάτια που αναδείχθηκαν μέσα από κλασικές αποχρώσεις, όπως το μαύρο χρώμα.

Το show «άνοιξε» η Naomi Campbell, μια από τις μούσες του McQueen (αν και η σχέση της με τον σχεδιαστή ξεκίνησε στραβά), η οποία έθεσε τον τόνο μιας ρομαντικά μακάβριας συλλογής που βασίστηκε στους πυλώνες της αισθητικής του οίκου.

«Τα θεμέλια της μόδας, κομμένα με βάση το κάθε σώμα και εμπνευσμένα από το εσωτερικό του σώματος. Η υπονόμευση του κλασικού, ανάποδα», σχολιάζει η Burton, για τη συλλογή. Εκτός από τα φανταστικά κατασκευασμένα ρούχα, η συλλογή Alexander McQueen αναγνώρισε την αγάπη του ιδρυτή της για τις δραματικές και grande σιλουέτες και με έμπνευση από την ορχιδέα (το λουλούδι-σύμβολο της αγάπης), παρουσίασε εντυπωσιακά φορέματα που θύμιζαν το σχήμα του άνθους. Κομμάτια, όπως τα εκπληκτικά φορέματα με dramatic όγκους, στολισμένα με χάντρες και λαμπερά διακοσμητικά στοιχεία, έκλεψαν την παράσταση και «περιμένουν» να γιορταστούν (και) στο κόκκινο χαλί.

Balenciaga

Όλα από το ξεκίνημα του show μέχρι και τον τόπο που παρουσίασε ο οίκος Balenciaga τη Fall 2023 συλλογή του, επιβεβαίωναν την ταπεινότητα μιας κολεξιόν για την οποία όλοι αποφεύγουν να μιλήσουν. Κλασικές συμπεριφορές που έχουμε ξαναδεί από τον χώρο αυτό, πολλάκις. Ενώ, στήριζαν και γιόρταζαν μέχρι πρότινος τον οίκο Balenciaga, τώρα, αποφεύγουν να εκφράσουν ειλικρινώς την άποψή τους, με στόχο να μην κριθούν. Μιας και εμείς εδώ, σου μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια, να σου πούμε ότι η συλλογή είχε όσα ήταν αναμενόμενο να παρουσιάσει, μετά από ένα σκάνδαλο που πήρε τέτοια έκταση.

Αφαιρώντας όλα τα «κόλπα» και όλα τα meme-worthy στιγμιότυπα για τα οποία είναι γνωστός ο οίκος, παρουσίασε το show σε ένα underground εμπορικό κέντρο, σε ένα clean σκηνικό -αφήνοντας «έξω» όλον τον «θόρυβο» και τα περίεργα αξεσουάρ και ρούχα για τα οποία είναι γνωστό το brand.

Αυτό επέτρεψε στον καλλιτεχνικό διευθυντή του, Demna, να επικεντρωθεί στην αγάπη του για τον σχεδιασμό ρούχων, χωρίς πολλά κόλπα και σαχλαμάρες. Αφού «άνοιξε το κουτί της Πανδώρας» και αφέθηκε ελεύθερη όλη η τοξικότητα των ανά περίσταση κριτών των social media, ο σχεδιαστής βρήκε «στοργή» στους βασικούς κώδικες του label. Η συλλογή ήταν 100% Balenciaga και σίγουρα δεν παρουσίασε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί από τον οίκο.

Εκτός από τα παντελόνια με τέσσερα μπατζάκια (τα δυο φορούσε το μοντέλο, τα άλλα δυο ήταν «ελεύθερα) και τα 17 συνεχόμενα total black σύνολα (άλλο ένα ενδεικτικό της «σεμνότητας» που ήθελε να επιδείξει ο οίκος), στη συλλογή εντυπωσίασαν τα αψεγάδιαστα πλισέ φορέματα με της μαθηματικής ακρίβειας πτυχώσεις, τα sequined φορέματα (που πολύ θα θέλαμε να δούμε στο κόκκινο χαλί), αλλά και τα φλοράλ μοτίβα που πρόσφεραν μια αίσθηση αισιοδοξίας στη συλλογή.

Οι μπότες-δίχτυ (που θύμιζαν διχτυωτό καλσόν) ήταν ένα στοιχείο που μας θύμισε τον «παλιό-καλό» Balenciaga, ενώ, οι ανδρικές ολόσωμες φόρμες που έμοιαζαν με πιτζάμες και συνδυάστηκαν με biker μπότες ήταν από τα λιγότερα πετυχημένα looks του show.

Ίσως να χρειαζόταν ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο για να επικεντρωθεί ο οίκος στο όμορφο tailoring και στον σχεδιασμό ρούχων που, στο τέλος της ημέρας, είναι και το ζητούμενο. Να παρουσιάσει ρούχα που θέλουμε να φορέσουμε.

Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι: Ester Manas

Η εκπροσώπηση ως προς τα διαφορετικά σώματα στον φετινό «Μήνα της Μόδας», ήταν σχεδόν μηδαμινή. Αντί να συνεχίζεται και να αυξάνεται η συμπερίληψη στα σώματα, που περνάει ένα τόσο σημαντικό μήνυμα στις νέες (και παλιές) γενιές γυναικών, 9 στους 10 οίκους αποφάσισαν να την παραβλέψουν, για ακόμα μια φορά.

Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, όπως και οι υπόλοιπες μεγαλουπόλεις της μόδας, είχαν ελάχιστη εκπροσώπηση, με οίκους όπως τον Alexander McQueen, Nina Ricci και OFF-White να έχουν τουλάχιστον ένα curvy μοντέλο στις πασαρέλες τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και brands, όπως το Ester Manas (που έχουν ιδρύσει οι Ester Manas και Balthazar Delepierre) που περνάνε όλα τα σωστά μηνύματα στη μόδα: ότι τα ρούχα πρέπει να φτιάχνονται από βιώσιμα υλικά και να βγαίνουν σε όλα τα μεγέθη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Fall 2023 συλλογή του να είναι η πιο inclusive που είδαμε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Με το όνομα “For Better or Worse” το label παρουσίασε μια συλλογή που «ξεχείλιζε» ρομαντισμό και που ήταν αφιερωμένη στην αγάπη. Επικεντρωμένη στη δημιουργία νυφικών ρούχων, η συλλογή «άνοιξε» με μια σειρά από πανέμορφα bridal σύνολα, που περιλάμβαναν ντελικάτη δαντέλα αλλά και απροσδόκητες σιλουέτες για νυφικά looks.

Από τη συλλογή, δεν έλειπαν τα φρέσκα και συμβατά με τη μόδα του σήμερα looks, τα οποία ήταν βασισμένα στην χρωματική παλέτα του κόκκινου, γαλάζιου αλλά και γήινων αποχρώσεων. Σέξι φορέματα με cut-outs, ruched φορέματα (με σούρες) αλλά και ημιδιάφανες μάξι φούστες και παντελόνες από την ίδια δαντέλα με τα bridal looks.

Όλα αυτά, ενώ υπήρχε μια ειλικρινής και αβίαστη εκπροσώπηση όλων των σωμάτων που αναδεικνύει την ομορφιά τους. Το αίσιο τέλος ενός love story που όλοι θέλουμε.

Valentino

Αυτό που κάνει έναν σχεδιαστή πετυχημένο, είναι η ικανότητά του να προσαρμόζεται και να πειραματίζεται. Ο Pierpaolo Piccioli, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Valentino, είναι ένας τέτοιος σχεδιαστής. Χωρίς να χάνει τους βασικούς κώδικες για τον οίκο που σχεδιάζει, καταφέρνει να παντρέψει την αισθητική για την οποία είναι γνωστό το ιταλικό label με το φρέσκο και το καινούργιο.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, «πειραματίστηκε» με μια σειρά black tie συνόλων. Ο οίκος Valentino είναι γνωστός για τα εντυπωσιακά ballgowns (φορέματα- τουαλέτες) που σχεδιάζει, οπότε πήρε αυτόν τον ρόλο κάπως, κυριολεκτικά. Παρουσιάζοντας μια συλλογή όπου όλα τα σύνολα περιλάμβαναν μια μαύρη, sleek, λεπτή γραβάτα πήγε την έννοια του “black tie” ντυσίματος, σε άλλο επίπεδο.

Το αποτέλεσμα; Πιο καθημερινά ρούχα (για τα δεδομένα του οίκου) που αποτελούνται από oversized πλεκτά φορεμένα με πουκάμισα, μακριά παλτό συνδυασμένα με πουκαμίσες, φορέματα-πουκάμισα άλλοτε με φτερά και άλλοτε με σκισίματα, μέχρι και μίνι φούστες από 3D τριαντάφυλλα φορεμένα με crisp λευκά πουκάμισα. Από τη Fall 2023 συλλογή Valentino δεν έλειπαν τα statement, ιδανικά για το κόκκινο χαλί φορέματα, όπως τα μακριά, sparkly gowns φυσικά, συνδυασμένα με μαύρη γραβάτα.

Φυσικά, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην έλλειψη των sky-high ψηλοτάκουνων παπουτσιών που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των fashionistas τις τελευταίες σεζόν, με τον οίκο να επικεντρώνεται για αυτή τη σεζόν στα κλασικά μαύρα μποτάκια, τα μοκασίνια και αρβυλάκια αλλά και τις πιο κλασικές γόβες με λίγο τακούνι, καθώς και τα iconic Rockstud σανδάλια που επαναφέρει ο οίκος σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή.