Πες “αντίο” στον οίκο Gucci και τα “ομορφάσχημα” ρούχα του. Ο Alessandro Michele έχει αρχίσει και βαριέται

Διάβασε ακόμη: Milan Fashion Week: Ο Alessandro Michele εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία για τη συλλογή της Gucci

Ο τρόπος που παρουσίασε το όραμά του ο σχεδιαστής αυτή τη φορά, ήταν λιγότερο θεατρικός και πιο ξεκάθαρος, για τα δεδομένα ενός designer σαν του Michele πάντα. Οι απλούστερες γραμμές και σιλουέτες διαδέχτηκαν η μια μετά την άλλη, με το over-accessorizing να κάνει την απουσία του αισθητή.

ImaxTree

Δες ακόμη: ”Το σώμα μου. Η επιλογή μου”: Με ένα μωβ jacket ο οίκος Gucci υποστηρίζει το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν τα λεγόμενα “stand-out” (σε αυτά που πέφτει αμέσως το μάτι μας) κομμάτια ή αξεσουάρ από τη  συλλογή: τα oversized ρετρό γυαλιά ηλίου με τις τεράστιες αλυσίδες, τα γάντια όπερας σε bold αποχρώσεις, τα σαδομαζοχιστικά σχεδόν τσόκερ από λατέξ και φυσικά τα παπούτσια από τις ψηλές μονόχρωμες μπότες μέχρι και τα πιο «ήσυχα» mules και οι χρωματιστές τσάντες, ήταν μερικά από τα στοιχεία που μας υπενθύμισαν ότι η αισθητική του οίκου είναι ακόμα εκεί. Παρ’ όλες τις εμφανείς αλλαγές, λοιπόν, ο twisted ρομαντισμός του Michele ήταν «παρών». Ακόμη κι αν το ύφος της συλλογής ήταν διαφορετικό, η ταυτότητα του οίκου ήταν η ίδια.

ImaxTree

Τα κομμάτια ήταν τόσο Gucci, ακόμη και τα 21 πρώτα looks του show που ήταν όλα μπεζ και που σε κάποιες περιπτώσεις θύμιζαν ζουρλομανδύες (παρόμοιο concept είχε στη Fall 2018 ready-to-wear κολεξιόν του που τα μοντέλα αντί για τσάντες κρατούσαν στα χέρια τους κεφάλια ίδια με το πρόσωπό τους).

 

Αλλά και στο δεύτερο μέρος της συλλογής, υπήρχαν ρούχα όπως τα two-pieces σύνολα με το μοτίβο κοχυλιών, τα ημιδιάφανα μαύρα και έντονα μοβ φορέματα αλλά και αυτά με τα πιο όχι και τόσο «χαρούμενα» φλοράλ και καρό patterns τα οποία είχαν την χαρακτηριστική dark αισθητική του Michele.

ImaxTree

Με περισσότερο glam και πιο μίνιμαλ styling (για τα δεδομένα του οίκου), η Gucci έκανε τη διαφορά με τη ’70s αυτή εμπνευσμένη κολεξιόν που, παρ’ όλα τα συναισθηματικά της πάνω-κάτω (όσον αφορά στη ροή της επίδειξης), κατάφερε να μας κερδίσει.

ImaxTree

Την αλλαγή αυτή όμως την περιμέναμε και τη χρειαζόμασταν, μετά από τα 5 ολόκληρα χρόνια του Michele στον οίκο. «Δεν έχω βαρεθεί λόγω της δουλειάς μου. Δεν έχω βαρεθεί την ενέργεια που με σπρώχνει να είμαι δημιουργικός. Αλλά έχω βαρεθεί, υπό μια έννοια, την ιδέα ότι θα βαρεθώ. Δεν είμαι υποχρεωμένος να συνεχίσω με την ίδια αισθητική. Δηλαδή, ναι, η αισθητική αυτή με εκπροσωπεί οπότε υπάρχει πάντα ένα ξεκάθαρο σημάδι της παρουσίας μου στην παρέα. Αλλά σε αυτή τη φάση, νιώθω αρκετά ενεργητικός γιατί νιώθω ότι πρέπει να προχωρήσω προς άλλη κατεύθυνση», δήλωσε ο σχεδιαστής στο WWD.

Από επιχειρηματικής ματιάς, αυτό το βήμα ίσως να θεωρηθεί ρίσκο, ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία της Gucci τα τελευταία 5 χρόνια, λόγω ακριβώς αυτής της αισθητικής του Alessandro Michele. Ίσως να ήταν και όλα προσχεδιασμένα, μιας μετά τις δηλώσεις τoυ Kering Group που ανέφερε ότι η ανάπτυξη του brand γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα απ’ όσο περίμεναν, η δημιουργική στροφή του οίκου να έγινε ήταν προμελετημένη. Ίσως σε αυτό να έχει παίξει ρόλο και η αισθητική του Michele η οποία λόγω των social media, έγινε αναγνωρίσιμη σε χρόνο dt και ο κόσμος να θέλει κάτι καινούργιο από τον οίκο. Αν αυτός είναι ο λόγος, τότε αυτή η συλλογή είναι η αφορμή για να ερωτευτεί κανείς τον οίκο Gucci ξανά από την αρχή.

 

Κεντρική φωτογραφία: ΙmaxTree