PFW: Η επιστροφή στις ρίζες του Balmain, η συμπερίληψη του Ester Manas και η τσάντα 250.000€ του Rabanne

Με τον οίκο Saint Laurent να κάνει μια δυναμική έναρξη με τους Yves Saint Laurent «κλώνους» που έφερε στην πασαρέλα και με brands όπως το Anrealage να επιμένουν στην τεχνολογική αφύπνιση της μόδας, η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι έρχετα πάντα με μια φρέσκια ματιά απέναντι στη μόδα.

Είναι επίσης, ο τελευταίος σταθμός πριν την λήξη του φετινού «Μήνα της Μόδας» για τις Spring 2025 παρουσιάσεις, που όμως διαρκεί 9 ολόκληρες μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε και (λογικά) θα απολαύσουμε μπόλικη μόδα. Αυτές τις μέρες πάντως, το ενδιαφέρον έχουν τραβήξει τα shows του οίκου Balmain, που φαίνεται να αποτίει φόρο τιμής στα παλιά σχέδια του Olivier Rousteing για τον οίκο. Το show Ester Manas είναι πάντα μια «ανάσα δροσιάς» ως προς την έλλειψη συμπερίληψης που βλέπουμε γενικά στα shows του Παρισιού, ενώ o Rabanne συνεχίζει να τιμά με τον δικό του τρόπο την κληρονομιά του brand, φτιάχνοντας την πιο «ακριβή τσάντα στον κόσμο» (σύμφωνα με τον οίκο). Παρακάτω 3 fashion shows από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι που αξίζει να προσέξεις.

Back to the roots και ωδή στην ομορφιά (όλων των μορφών) για το show Balmain

«Ήθελα να συμπεριλάβω τον κόσμο της ομορφιάς στον κόσμο της μόδας και νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη ανατροπή για το μέλλον», σχολιάζει backstage ο Olivier Rousteing, καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Balmain. ο Rousteing είχε ανακοινώσει την κυκλοφορία των αρωμάτων Balmain (που θα κυκλοφορήσουν μέσω της Estée Lauder Cos.), το λανσάρισμα των οποίων συνέπεσε με το Spring 2025 show.

Με βεβαιότητα, αυτό δεν ήταν τυχαίο και τυχαία δεν ήταν σίγουρα τα looks που είδαμε στην πασαρέλα του οίκου Balmain που παρουσίασε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Το show «άνοιξε» με πανέμορφα beaded σακάκια και φορέματα, άλλοτε πιο κοντά με έντονους όγκους στους γοφούς και άλλοτε πιο μακριά, που είχαν τα τυπώματα γυναικείων προσώπων και που θύμιζαν, σε κάποιες περιπτώσεις, μπουκάλια αρωμάτων. Αυτή είναι μια on going αναφορά του Rousteing που ξεκίνησε στη Fall 2022 couture συλλογή του για τον οίκο Jean Paul Gaultier όπου σχεδίασε φορέματα και looks εμπνευσμένα από το εμβληματικά άρωμα Gaultier, Le Male. Η αυτοαναφορικότητα του Rousteing συνεχίστηκε στη συλλογή με πολλούς (έξυπνους) τρόπους.

Μετά τον viral κορσέ με το σχήμα του προσώπου του που φόρεσε ο Rousteing στο Met Gala 2024, τώρα σχεδιάζει φούστες και φορέματα που έχουν τα χαρακτηριστικά γυναικείων προσώπων. Σέξι structured φορέματα, μίντι φούστες φορεμένες με σατέν τοπ με έντονους ώμους και μίνι φορέματα σαν μπουκάλια αρωμάτων, είναι από τις πιο πρόσφατες αναφορές στη δουλειά του, οι οποίες ενέπνευσαν τα looks της Spring 2025 συλλογής. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα ρούχα της συλλογής, ήταν ένα trip down memory lane, με τον Olivier Rousteing να αποτίει φόρο τιμής στα 14 χρόνια που συνεργάζεται με τον οίκο Balmain και μερικά από τα πιο εμβληματικά του looks για τον οίκο (να είναι αυτό ένα hint ότι αποχωρεί;).

Οι iconic έντονοι ώμοι που λάνσαρε στις πρώτες του συλλογές για τον οίκο, το 2012-2013 και που έγιναν σήμα κατατεθέν της μόδας των 2010s, τώρα επιστρέφουν πιο dramatic από ποτέ στη μορφή σακακιών, φορεμάτων, αλλά και tops αλλά, ενώ τους βλέπουμε και σε μίνι φούστες, όπως σε αυτές που εμπνέονται από tuxedo jackets. Η συλλογή, είχε και πολλές αναφορές στη Spring 2014 συλλογή του, στην οποία μας είχε συστήσει τις χοντρές αλυσίδες που συμπεριλήφθηκαν σε off-the-shoulder tops και φορέματα.

Από το show του Rousteing, δεν έλειπε το diverse cast που φροντίζει να έχει πάντα ο σχεδιαστής στις παρουσιάσεις του: με μοντέλα όλων των ηλικιών, αλλά και όλων των εθνικοτήτων, ο σχεδιαστής στοχεύει πάντα στην εκπροσώπηση σε έναν χώρο που άργησε να τον αποδεχθεί, όταν ο ίδιος ξεκίνησε το ταξίδι του ως σχεδιαστής σε ηλικία μόλις 18 χρονών.

«Ήμουν ο μόνος μαύρος σχεδιαστής σε ένα γαλλικό πολυτελή οίκο, και έπρεπε να παλέψω για πολύ καιρό», έχει δηλώσει. «Προφανώς η μάχη αυτή δεν έχει τελειώσει, αλλά για κάποιο λόγο έχω άλλες μάχες να δώσω», αναφερόμενος στον ηλικιακό ρατσισμό που υπάρχει στις πασαρέλες. Γι’ αυτό και στο show του, θα δεις μοντέλα από 20 μέχρι και 70 χρονών, με το icon Paulina Porizkova, που το 2024 έγινε 59 ετών, να κλείνει το show.

Ozempic who? Στο του Ester Manas η συμπερίληψη στα σώματα προκύπτει αβίαστα

Με την αμφιλεγόμενη χρήση φαρμάκων για τον διαβήτη, όπως του Ozempic, που πολλοί χρησιμοποιούν όχι για ιατρικούς αλλά για αισθητικούς λόγους, η σαχλή κουβέντα «είναι το αδύνατο ξανά της μόδας;», κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν το κίνημα του body positivity έχει χάσει την ισχύ του, στη μόδα και την κοινωνία γενικότερα.

Σε αυτό απαντάνε, εντελώς αβίαστα, οι Ester Manas και Balthazar Delepierre που τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να δείξουν πώς η υψηλή μόδα και η συμπερίληψη μπορούν να συνυπάρξουν, να εμπνεύσουν και να παρουσιάσουν κάτι καινούργιο. «Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι χοντρός ή όχι, έχει να κάνει με το να είσαι αποδεχτός παντού», σχολιάζει το σχεδιαστικό δίδυμο για το Spring 2025 show που παρουσίασαν στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Η συλλογή The Elephant in the Room, που στην ουσία μιλούσε για τον τεράστιο «ελέφαντα» στο δωμάτιο, που είναι φυσικά το αμφιλεγόμενο ζήτημα του Ozempic, περιλάμβανε το γλυπτό ενός ελέφαντα στην πασαρέλα και κυρίως μοντέλα όλων των σωματότυπων: χοντρά, ψηλά, γυμνασμένα, ψηλόλιγνα και η λίστα συνεχίζεται.

«Όλοι πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν, αλλά όταν η νόρμα χειραγωγείται από κάτι που γίνεται τόσο εύκολα αποδεκτό κοινωνικά, όπως το Ozempic, για εμάς είναι πρόβλημα», σχολιάζει ο Delepierre. Οι σχεδιαστές αντιστέκονται σε αυτή την «κουλτούρα» με ένα show που γιορτάζει όλα τα σώματα, χωρίς να τα «κρύβει» και να τα καλύπτει, αλλά φορώντας τους σέξι εσώρουχα που σχεδίασε σε συνεργασία με το Chantelle X και φυσικά με ρούχα που χρησιμοποιούν τη διαφάνεια και δείχνουν το γυναικείο σώμα.

Σκέψου διάφανες φούστες φορεμένες με cropped ruched jackets και φορέματα με τα signature βολάν και σούρες του οίκου. Σε αυτή τη συλλογή, δόθηκε και μια έμφαση στο tailoring, με τον οίκο να παρουσιάζει καμπαρντίνες και κοντά jackets με ζώνες, που τονίζουν τη μέση και αναδεικνύουν το γυναικείο σώμα.

Εντυπωσιακά laser cuts σε φορέματα και statement πανωφόρια, που δημιουργήθηκαν από πολλές στρώσεις διαφάνειας (που έχουν φτιαχτεί από ανακυκλωμένα υφάσματα ή από περισσεύματα υφασμάτων), ήταν από τα highlights μιας αβίαστα συμπεριληπτικής παρουσίασης.

Η πιο ακριβή τσάντα στον κόσμο και η Gigi Hadid στο show Rabanne

Ο Julien Dossena κάνει εξαιρετική δουλειά στο να «παντρεύει» ισορροπημένα την τεράστια κληρονομιά και συμβολή του Paco Rabanne στη μόδα με το δικό του όραμα για τον οίκο. Δηλαδή, αν σκεφτείς την ιστορία του οίκου και πόσο βαθιά ταυτισμένος είναι με τα chain mail φορέματα και τα metallics γενικότερα, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει ένας σχεδιαστής να παρουσιάσει κάτι σύγχρονο και wearable, τιμώντας ταυτόχρονα την κληρονομιά του οίκου.

Ο Dossena είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά και το αποδεικνύει διαρκώς στα 10 χρόνια που βρίσκεται ήδη στον οίκο Rabanne. Αλλά αυτό που τον κάνει το τέλειο ταίρι με τον οίκο Rabanne, είναι οι αναφορές. Όταν θέλει να δημιουργήσει κάτι που θα συζητηθεί και θα ξεχωρίσει μέσα στο overload των shows που βλέπουμε σε κάθε Fashion Month, το καταφέρνει.

Πήρε, λοιπόν, 2 εμβληματικά κομμάτια του οίκου τη Handcrafted bag από το 1969 και το Gold dress από το 1968 (που ο Rabanne είχε φτιάξει από αληθινό χρυσό) και τα έφερε στο σήμερα. Σε συνεργασία με τον artisan Arthus Bertrand, ο Dossena σχεδίασε την πιο «ακριβή τσάντα στον κόσμο» (την πιο ακριβή τσάντα που έχει παρουσιαστεί σε ready-to-wear συλλογή), από χρυσό που κοστίζει 250.000€. Παρουσίασε επίσης, ένα εκπληκτικό χρυσό φόρεμα φτιαγμένο από μικρά μεταλλικά χρυσά φύλλα που εμπνέεται από το φημισμένο Gold dress του Paco Rabanne. «Θέλαμε να κάνουμε κάτι που δίνει την ίδια αίσθηση στο φόρεμα, γιατί φυσικά, δεν ήταν δυνατό να φτιάξουμε όλο το φόρεμα από χρυσό», σχολιάζει ο σχεδιαστής backstage.

Αυτό το φόρεμα ήταν σίγουρα από τα highlights μιας συλλογής γεμάτη με αντιθέσεις που τιμούν τη μόδα του οίκου και τη συνδυάζουν με τη μόδα του σήμερα. Η Gigi Hadid άνοιξε το show φορώντας ένα layered look με ένα ριγέ jacket που θύμιζε πουκάμισο, κάτω από το οποίο φορούσε ένα άλλο ριγέ πουκάμισο και ένα ριγέ T-shirt και βερμούδα, σε παστέλ αποχρώσεις. Η soft διάθεση του συνόλου, συνεχίστηκε με looks που περιλάμβαναν tailored σακάκια και μεταλλικά φορέματα ή jackets που έκαναν τη συλλογή τρομερά φρέσκια.

Φλοράλ φορέματα με έντονα cut-outs στη μέση συνδυασμένα με δερμάτινα armors και πουλόβερ που έμοιαζαν με τα φημισμένα chain mail φορέματα του οίκου ήταν το απόλυτο mindf@@k, ενώ εκπληκτικά μίνι T-shirt dresses στολίστηκαν με διαφάνεια και περίτεχνα κεντήματα, προσφέροντας ταυτόχρονα μια edgy και soft διάθεση στη συλλογή. Φυσικά, δεν έλειπαν και τα «παραδοσιακά» χρυσά και ασημένια metallic dresses, αλλά και αυτά που είχαν μεγάλες χρυσές και ασημένιες χάντρες και πρόσφεραν μια νέα εναλλακτική των signature dresses του οίκου.

Η παστέλ χρωματική παλέτα της συλλογής που είδαμε στο πρώτο μισό του show που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, εναρμονίστηκε άψογα με τα μαύρα και beaded σύνολα της συλλογής, που διαιώνισαν το theme των αντιθέσεων που είχε όλη συλλογή. «Ήθελα να σχεδιάσω ρούχα με σκληρότητα και ευαισθησία», λέει ο Dossena. Και τα κατάφερε.