PFW: Η νέα εποχή του οίκου Chloé, η μόδα του σήμερα στο Off-White και τα to-die-for αξεσουάρ Schiaparelli

Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι: Η Chemena Kamali φέρνει «πίσω» την παλιά-καλή αισθητική του οίκου Chloé

«Θέλω να φέρω πίσω την αίσθηση που είχα όταν πρωτοάνοιξα τις πόρτες εδώ, 20 χρόνια πριν και ερωτεύτηκα το πνεύμα της γυναίκας Chloé», γράφει η Chemena Kamali στις σημειώσεις της για την παρουσίαση της Fall 2024 συλλογής, της πρώτης της για τον οίκο. «Θέλω να νιώθω την παρουσία της ξανά, τον χτύπο της, τη φυσική ομορφιά της, την αίσθηση ελευθερίας και την επιμελώς ατημέλητη διάθεσή της. Είναι αληθινή. Είναι ο εαυτός της», πρόσθεσε.

Νομίζω ότι η σχεδιάστρια περιέγραψε άψογα τις δημιουργίες της, που μπορώ με απόλυτη σιγουριά να σου πω, ότι φέρνουν τον οίκο πίσω στις παλιές, καλές εποχές του. Συγκεκριμένα, στην εποχή που ο Karl Lagerfeld είχε αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου και που καθόρισε τόσο αυτή την elevated, εκλεπτυσμένη, bohemian αισθητική του. Αυτή που έκανε τη γυναίκα να εκφράζει unapologetically τον δυναμισμό της, τη σεξουαλικότητά της και τη σχέση της με τη μόδα. Η Kamali, ξέρει καλά πώς να παρουσιάσει τη γυναίκα Chloé, μιας και στο αίμα της κυλάει το DNA του οίκου, έχοντας δουλέψει στο παρελθόν γι’ αυτόν, κάνοντας πρακτική αρχικά, και μετέπειτα σαν βοηθός της Phoebe Philo (που ακολούθησε τον Lagerfeld).

H Fall 2024 συλλογή που παρουσίασε η Γερμανίδα σχεδιάστρια, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, φέρνει πίσω την παλιά εσάνς του οίκου, με αναφορές σε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του οίκου, όσο ο Lagerfeld σχεδίαζε γι’ αυτόν. Το show στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, αρχικά, τίμησε μερικές από τις μούσες του οίκου Chloé, που κάποτε είχαν περπατήσει στα runways του οίκου, φέρνοντας τις ως καλεσμένες στο show, με τις Jerry Hall, Pat Cleveland, Liya Kabede και Doutzen Kroes να κάθονται στο front row (η τελευταία «έκλεισε» το show για την ακρίβεια).

Κάπως έτσι, η παρουσίαση ένιωσε απόλυτα ολοκληρωμένη, κάτι στο οποίο βοήθησαν και τα ρούχα της συλλογής. Ο Tim Blanks του Business of Fashion, αναφέρει ότι σε επίσκεψή του με τη σχεδιάστρια τον Ιανουάριο, η βασική της πηγή έμπνευσης ήταν η συλλογή του 1977, που είχε αναφορές στον ρομαντισμό του 18ου αιώνα. Αυτή ήταν η βάση της συλλογής μέσω της οποίας ενσάρκωσε απόλυτα αυτή την ελαφρότητα και την unapologetic διάθεση της γυναίκας Chloé για ρομαντισμό.

Όλα αυτά όμως, παρουσιάστηκαν με ένα μοντέρνο τόνο μέσα από τα εκπληκτικά, αέρινα, ημιδιάφανα φορέματα, τις σέξι διάφανες μπλούζες και τα πανέμορφα παντελόνια με τα ογκώδη μπατζάκια με πτυχώσεις. Όλα αυτά, έφεραν μια αβίαστη διάθεση στα ρούχα της συλλογής, που ολοκληρώθηκαν άψογα με τις κουλ δερμάτινες κοντές κάπες και τα εκπληκτικά φορέματα με ανάλαφρα βολάν που ήταν τόσο fun, όσο και σοφιστικέ και ταίριαξαν άψογα με τις γήινες και blush αποχρώσεις της συλλογής. Ένα θριαμβευτικό ντεμπούτο από τη Chemena Kamali, το οποίο βάζει και πάλι τον οίκο Chloé στον «χάρτη».

Ο οίκος Off-White παρουσιάζει τη μόδα του σήμερα μέσα από τις καλύτερες αναφορές

«Η αφρικανόαμερικάνικη κουλτούρα είναι δυνατή, είναι αισιόδοξη, είναι διασκεδαστική, είναι κουλ, είναι κουλτούρα», σχολιάζει το «παιδί-θαύμα», ο Ib Kamara καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Off-White. Ο σχεδιαστής που ξεκίνησε την καριέρα του ως στιλίστας και έπειτα σαν curator (ή καλύτερα image director) του οίκου Off-White και κατέληξε να αναλαμβάνει και επισήμως, τον σχεδιασμό του οίκου που ίδρυσε ο Virgil Abloh.

Δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει τον Abloh καταλληλότερος άνθρωπος από τον Kamara, ένα «φρέσκο αίμα» στον χώρο της μόδας, με τεράστιο ταλέντο και που αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα του να είσαι μια ισχυρή μαύρη φωνή στον χώρο της μόδας -κάτι για το οποίο μαχόταν διαρκώς και ο Abloh. Με τον τίτλο “Black by popular demand” (ένα λογοπαίγνιο της φράσης “back by popular demand”), ο Kamara τιμά τη μαύρη κουλτούρα και όσα έχει συνεισφέρει στη μόδα και την ποπ κουλτούρα γενικότερα -κάτι για το οποίο δεν λαμβάνει την πρέπουσα αναγνώριση πάντα.

Μέσα από τη Fall 2024 συλλογή Off-White όμως, που παρουσίασε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, o σχεδιαστής παρουσιάζει μια από τις πιο δημιουργικές του συλλογές. Μια που εμπνέεται όχι μόνο από τη μαύρη κουλτούρα, αλλά και το μπάσκετ (που αποτελεί επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι της black culture), που ο Abloh αγαπούσε ιδιαίτερα. Μέσα από ένα fun show, υπό τους ήχους του hit των Destiny’s Child, Bootylicious, ο οίκος παρουσίασε ρούχα του σήμερα.

«Οραματίζοντας τη μόδα με κεφαλαίο “F”, όπως FUN», γράφουν οι σημειώσεις της συλλογής. «Η γυναίκα και άνδρας Off-White ένας παγκόσμιος πολίτης και ήθελα να το εκφράσω αυτό. Είναι Αμερικανός, είναι Αφρικανός, είναι από την Ανατολή, είναι από τη Δύση. Έχει ταξιδέψει παντού. Οι δρόμοι είναι η παγκόσμια γλώσσα του. Όσο ταξιδεύεις από χώρα σε χώρα, υπάρχει πάντα ενέργεια στους δρόμους και ο οίκος Off-White, το προκαλεί αυτό», σχολιάζει ο Kamara.

Κάπως έτσι, τα ρούχα είχαν μια «υπερβολική» προσέγγιση ως προς το design, το styling αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Υπήρχαν fun και φρέσκα μοτίβα, όπως τα πολύχρωμα ριγέ που είδαμε σε φορέματα αλλά και tops, αλλά και τα abstract prints που υπήρχαν είτε σαν λεπτομέρεια στα ρούχα, είτε μιξαρίστηκαν με άλλα μοτίβα ή είχαν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογή, μέσα από τις knee-high μπότες της συλλογής.

Υπήρχε μια αρκετά σέξι διάθεση σε όλα τα γυναικεία ρούχα που παρουσιάστηκε μέσα από τα εφαρμοστά bandage dresses, αλλά και τις μίνι δερμάτινες φούστες που συνδυάστηκαν με εκπληκτικά varsity jackets. Από τη συλλογή ξεχωρίζει η σειρά με τα πλεκτά σύνολα που έλαβαν ένα athleisure twist μέσα από τις χρωματιστές λεπτομέρειες. Τα γούνινα looks της συλλογής στα χρώματα του λιλά του lime green και του dusty pink έδωσαν μια έξτρα unapologetic διάθεση στη συλλογή για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν στον δρόμο, τραβώντας όλα τα βλέμματα επάνω τους.

Μπάλες του μπάσκετ σαν τσάντες που ενέπνευσαν και τα φουσκωτά sneakers της συλλογής, ήταν μια ανάσα ανάμεσα στα quiet luxury-ersque shows που έχουμε δει ως τώρα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι (και όχι μόνο). O Ib Kamara θέλει να βλέπει τη μόδα να εξελίσσεται και να μην παραμένει στάσιμη και το καταφέρνει θαυμάσια, ως τώρα.

Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι: Τα αξεσουάρ έκαναν τη διαφορά στο show του οίκου Schiaparelli

Είναι δύσκολο για έναν οίκο που παρουσίασε μόλις πριν 1 μήνα, ένα πολύ δυνατό show στην Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής, να ακολουθήσει με μια εξίσου επιδραστική παρουσίαση. Ειδικά όταν ο οίκος αυτός είναι ο Schiaparelli, που ο σουρεαλισμός βρίσκεται πάντα το επίκεντρο των δημιουργιών του -ακόμα κι αυτό το έχει καταφέρει στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι η Fall 2024 συλλογή που ακολουθεί την Couture Spring 2024 συλλογή, ότι είναι μια τέτοια περίπτωση των 2 στα 2, αλλά αυτό είναι κάτι απόλυτα αναμενόμενο και φυσιολογικό. Ειδικά, από τη στιγμή που ασκείται τόση πίεση στους σχεδιαστές να παρουσιάσουν 7 και 8 συλλογές κάθε χρόνο. Η δημιουργικότητα δεν προκύπτει αυτόματα, ειδικά όταν πολλοί π’ αυτούς τους σχεδιαστές τόσο μεγάλων οίκων μόδας, έχουν και το άγχος του να δημιουργήσουν μια εμπορική συλλογή, μεταξύ άλλων, που θα φέρει κέρδη.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο Roseberry δεν μπορεί να σχεδιάσει κάτι που να μην είναι ωραίο, ακόμα κι αν δεν ακολουθείται με τον ίδιο ενθουσιασμό που έχουν άλλες συλλογές του. Αυτό όμως, που είναι το ενδιαφέρον εδώ, είναι το γεγονός ότι για τη Fall 2024 συλλογή που παρουσίασε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, σχεδίασε ρούχα που είχαν πιο καθημερινή διάθεση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι στερούνταν του γνωστού grande σουρεαλισμού που έχουν συνήθως οι δημιουργίες του, χωρίς όμως να χάνουν τη signature αισθητική του.

Στη συλλογή, λοιπόν, είδαμε αρκετά κοστούμια, και denim σύνολα, μαύρα βελούδινα φορέματα και πανέμορφα φτιαγμένα σακάκια και πανωφόρια τα οποία είχαν τη γνωστή ευφάνταστη διάθεση που έχουν πάντα τα ρούχα του οίκου, αλλά με μια πιο προσγειωμένη διάθεση.

Αυτό όμως, που αναβάθμισε αμέσως τη συλλογή ήταν τα ενδιαφέροντα αξεσουάρ (και τα οποία έχουν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στις κολεξιόν του οίκου). «Αυτό που πάντα καθορίζει τις συλλογές μας, είναι τα αξεσουάρ μας που είναι το πνεύμα του οίκου Schiaparelli και που σε αυτή, ξεχωρίζουν», αναφέρει ο σχεδιαστής στις σημειώσεις.

Αυτό επιβεβαιώνουν και οι δημιουργίες που είδαμε στην πασαρέλα, με τις γραβάτες από πλεξούδες μαλλιών να ξεχωρίζουν, το ίδιο και γυαλιστερά καπέλα με ανάγλυφα σχέδια, αλλά και οι εντυπωσιακές χρυσές καρφίτσες. Φυσικά, από τη συλλογή δεν έλειπαν τα εκπληκτικά κοσμήματα, από τα πιο abstract σχέδια με τα χρυσά statement σκουλαρίκια, μέχρι και τους oversized ασημένιους κρίκους, ενώ η iconic Face bag, επέστρεψε στην πασαρέλα μέσα από κροκό δέρμα και το γνωστό χρυσό σουρεάλ σχέδιο προσώπου στο κέντρο.

Αν υπάρχει κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα από τις δημιουργίες του Daniel Roseberry στη θητεία του στον οίκο Schiaparelli, είναι σίγουρα τα αξεσουάρ που είμαι σίγουρη, ότι σε μερικά χρόνια θα γίνουν collector’s item για τους fashion lovers.